オーデマピゲ ロイヤルオーク 1O.1220ST.045500ST.O

絶対的満足感
最高峰時計のマイルストーン

　AUDEMARS PIGUET（オーデマ ピゲ）を代表するコレクションといえば

「ロイヤル オーク」であることに異論を挟む人はいないだろう。

YOSHIDA（ヨシダ）でも極めて人気が高く、その勢いはとどまることを知らない。

1972年に誕生した“ラグジュアリースポーツウォッチ”の原点は

天才時計デザイナーのジェラルド・ジェンタが手掛けた

英国艦艇ロイヤルオークの舷窓をイメージした8角形のベゼルや

方向までデザインに取り入れたビスなど、アイコニックなデザインで人気だ。

しかし魅力はそれだけではない。

ここでは思いっきり私見を述べていきたい。

私が「ロイヤル オーク オートマティック」を見たのは、もう何年も前のことになる。

既に100万円台の時計は何本も見てきたが

漠然と“普段使いができる最高峰の時計は何だろうか？”と考えていた。

この場合の普段使いとは、ケースがコンパクトで、デザインに癖がなく、操作が簡単ということ。

スーツにもカジュアルにも似合い

海外出張にも持っていける頑丈でオールマイティな時計を探していたのだ。

1972年に誕生したオリジナルモデルは、時計史に残る傑作になった。

　世の中には様々な時計が存在しているが、この条件に合致する時計は少ない。

クロノグラフはデザイン性が高く、スーツに合わせるには主張が強い。

ダイバーズウォッチはケースが大きく、GMTはベゼルが煩い。

ステンレススティールのケースとブレスレットを持ち

3針でカレンダー以外の付加機能がない時計を探すと、それほど選択肢ない。

そこで浮上したのが「ロイヤル オーク オートマティック」だった。

当時はケース径が39mmで、ケースの厚みも9.4mm。

シャツの袖口にすっと馴染む絶妙なサイズ感のおかげで、シーンを問わずに使える。

現行モデルは41mm径＆9.8mm厚だが、これは十分に許容範囲だろう。

8角形のベゼルは主張が強いが、ヘアライン仕上げなので輝きは控えめだ。

現行モデルは、ケース径を41mmへと拡大したが、基本デザインはオリジナルモデルから不変。

あまりにも人気が高いため、かなり入手困難である。

　なるほどと納得してして以来、いまだに我が時計ワードローブのトップに立ち続けている。

その後いわゆる“4大ブランド”を網羅したが

今でも「ロイヤル オーク オートマティック」が一番なのだ。

それどころか、周囲ではユーザーが増えている。

医者1人　弁護士1人　経営者２人

これほどの“カブリ”が発生している時計は他にはない。

それでもまったく嫌にならない（むしろ嬉しかったりして）のは

この時計が優れている証明だからだ。

着用するたびに感動するのは、ケースやブレスレットの磨き。

フラット面はヘアライン仕上げだが

斜面をポリッシュ仕上げにすることでメリハリのある輝きが生まれている。

さらには個人的な嗜好だが、ダイヤルと風防ガラスの距離が極めて近いという設計も好きだ。

腕が動くたびに、ケースやブレスレットのポリッシュ面がきらりと光る。

それを眺めているだけで心が弾む。

搭載ムーブメントは自社製のキャリバー3120。

オーデマ ピゲの根幹ムーブメントであり、ゴールドローターも美しい。

　ここまで完全なる私見を述べてきたが

これこそが「ロイヤル オーク オートマティック」の魅力ではないかと考える。

もちろん1972年からデザインコードを変えないという信念や

広がり続けるバリエーションなど

語るべきポイントもあるが、何よりも大切なのは

「本当に使いやすい時計である」ということに尽きる。

YOSHIDAの店頭を見渡しても分かるように

現在はクロノグラフやレディスモデルも増えており、その陣容は充実する一方である。

ただし問題もあって

この時計の満足度が高すぎて、他の時計に対するハードルが上がってしまった。

「ロイヤル オーク オートマティック」というのは、ずいぶんと罪作りな存在なのである。

 

 

 

 

 

 

 

 

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ロレックス　オイスターパーペチュアル　サブマリーナー デイト

オーデマ・ピゲ　ロイヤルオークエクストラシン

１５２０２ＳＴ．ＯＯ．１２４０ＳＴ．０１．Ａ

オーデマ・ピゲが作るラグジュアリースポーツウォッチ　ロイヤルオーク。

時計好きの皆様ならば、聞いたことがある、見たことがある。

またはお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

ロイヤルオークは、当時高級時計では主流ではなかったステンレススチール素材を使った時計

として1972年に発表されました。

ラグジュアリースポーツウォッチの代表的モデル パテック・フィリップのノーチラスは1976年。

ヴァシュロンコンスタンタンのオーヴァーシーズは1996年に誕生しており、

世界３大ブランドで比較するとロイヤルオークが1番長い歴史を持つことになります。

天才時計デザイナーであるジェラルド・ジェンタがデザインしたことや

モデル名とベゼルの形をイギリスの王立艦船ロイヤル オーク号からインスピレーションを得た話は

有名です。

そんなロイヤルオークにはクロノグラフやコンプリケーションなど様々な種類があり

今回は極薄ムーブメントを搭載した「エクストラシン」をご紹介いたします。

　「ロイヤルオーク」誕生40周年を記念した復刻モデルとして2012年に誕生しました。

こちらのモデルは1972年のロイヤルオーク発表当時と同じケースサイズの39ｍｍ径をしています。　　

エクストラシンはその薄さが特徴的です。

ムーブメントには発売当時と同じ超薄型機械式自動巻き「Cal. 2121」を搭載しています。

1967年に誕生したこのムーブメントの厚さは3.05mm。

ケースと合わせても厚さはたった8mmです。

薄いケースサイズの場合、腕と一体感が生まれ、着用時のストレスが軽減されます。

また、これから長袖を着用するシーズン。

袖口へもするりと入り、着け心地が良いモデルです。

ダイアルは「タペストリー」パターンとなっております。

小さなプチ・タペストリーとなっているため、ケースがスポーティーでも上品な印象を持ち

ブルーダイヤルはオンオフ共に合わせやすい落ち着いた色合いです。

オーデマ・ピゲを象徴するギヨシェ加工のタペストリー装飾の文字盤は大きく3種類に分けられ

エクストラシンなどに使われる「プチ・タペストリー」自動巻き

クォーツ問わず通常のモデルに使われる「グランド・タペストリー」

オフショアに使われる「メガ・タペストリー」があります。

また、タペストリーは本社内の工房でラモレイヤージュという複雑な技法を使い

12の工程から作られます。

今回ご紹介のプチタペストリーになると一模様2mmと細かく

ひとつの文字盤に7時間という長い時間をかけて作られるのです。

ブレスレットはラグと一体的になっており

時計全体のフォルムが流れるように美しい印象を持ちます。

今ではこのようなデザインも増えてきましたが、当時では少なく、デザイン性の高さを感じます。

また、ブレスレットは7種類のコマで構成されており中ゴマの上下が面取りされています。

ブランドの細かなこだわりがコマにも表れています。

上品でスポーティーなデザインに細部まで行き届いた仕上げは美しく

非常に薄いムーブメントを持つロイヤルオーク エクストラシン。

まさに定番でありながらもオーデマ・ピゲが持つ技術の表れです。

ぜひお手に取って細部までご覧いただき、腕に乗せてその薄さも感じていただきたい１本です。

同じエクストラシンでも素材違いや文字盤違い

同じロイヤルオークの中でもスポーティーな印象が強いロイヤルオーク オフショアなど

様々なモデルとお見比べください。

また、ロイヤルオークが誕生した1972年は高級時計と言えばゴールド素材という概念が

広がっていたため、ステンレススチール素材は高級時計に向いていないという認識でした。

しかし、ロイヤルオークはステンレススチールを採用し

ゴールド素材の時計と並ぶような高級感や上品さを出すために

ゴールド素材以上にポリッシュに力を入れています。

ケースはサテン仕上げとポリッシュ仕上げが施されており

薄型のケースでもメリハリがあり、立体的です。

そして、スポーティーな印象になりやすい角が多いロイヤルオークですが

角の先を丸くソフトに加工しているため

スポーティーでありながらも上品な仕上がりとなっています。

もしもこのオーデマ・ピゲ　ロイヤルオークエクストラシン

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